Все про лебедки.

Блог 4x4tur

Разобрал - собрал? Рассказывай!
Аватара пользователя
Dias_shinigami
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 11 сен 2018, 19:43
Откуда: Севастополь
Мой диван: ВАЗ 2121
Мой телефон: 89785808643
Имя: Денис

Re: Все про лебедки.

Сообщение Dias_shinigami » 15 мар 2019, 06:43

Кто что может сказать про лебедки RedBTR? Думаю себе прикупить вот такую .

Аватара пользователя
Praver
Сообщения: 514
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 00:07
Откуда: Севастополь
Мой диван: Pajero Sport
Мой телефон: 89787125009
Имя: Андрей

Re: Все про лебедки.

Сообщение Praver » 15 мар 2019, 09:38

Dias_shinigami писал(а):
15 мар 2019, 06:43
Кто что может сказать про лебедки RedBTR
Вот как раз я бы и спросил у Андрея 4x4tur, он занимается лебедками - ремонтом,тюнингом и продажей, знает о них все.
И исходя из приоритетов посоветует.
Я у него собираюсь брать себе лебедку (моя скисла),долго ему морочил мозги,выбрал в итоге в среднем сегменте,отказавшись от самой бюджетной.
Брал у него уже трос синтетический и удлинитель троса,цена была самой низкой даже в интернете,и он синтетику тоже тестирует на разрыв, что придает уверенности при покупке.
Пожуем - увидим!

Аватара пользователя
Praver
Сообщения: 514
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 00:07
Откуда: Севастополь
Мой диван: Pajero Sport
Мой телефон: 89787125009
Имя: Андрей

Re: Все про лебедки.

Сообщение Praver » 14 май 2019, 14:54

Изображение

Golden Power 9274. Всё! кончились.

Несомненно, событием №1 пошлого года было появление сперва мотора, а затем и лебёдки GP9274. Однако ресурсы производителя оказались существенно ниже ресурсов потребителей. Тем более ничто, поначалу, не предвещало… Новая лебёдка была мало кому известна, брали неохотно. Так что новые заказы на изготовления были скромными.
Но вскоре лебёдки (как и моторы) распробовали и о GP начали слагать легенды… Иногда я видел установку этой лебёдки на тяжелые, экспедиционные внедорожники, куда она явно не самый подходящий вариант …хотя.
В итоге последние пол года за лебёдками и моторами уже идёт охота. Появились подделки. Следующая партии распродаётся не успев пройти таможню. А когда будет следующая, пока не ясно. В общем 2 момента – 1. если вы не успели купит её на стадии доставки, то у вас мало шансов её купить, как минимум, ближайшие пару месяцев. 2. Если нашли в свободной продаже — велика вероятность подделки. Отличить не сложно. Достаточно сперва внимательно рассмотреть оригинал (хотя бы по фото).
Соответственно, как жить дальше? Либо ждать либо имением ищем альтернативу.

1. Ждать долго. Скорее всего за пол года ситуация наладится.

2. Ждать не долго. GibaevVadim уже анонсировал ещё более новую лебёдку GPB, ждать которую, видимо, меньше чем GP. Но с ней ситуация может оказаться приблизительно такой же. Первые партии едва успеют дойти до свободной продажи. Плюс цена её будет заметно выше (~45.000, Против 33.000).

3. Брать Runva EWB 108:1. Лебёдки схожи – 108 и 112:1, Рунва имеет меньше якорь мотора на 12мм. Но сам мотор тоже из разряда тяжеловесов. Разная конструкция тормоза. Классический конусный в барабане у GP и новый, дисковый, в редукторе у EWB. Соленоиды разные по конструкции, но по мощности и надежности на мой субъективный взгляд равноценны. По исполнению (форма, размер и контакты) я предпочитаю Рунвовский. Провода у Рунвы толще, в целом аксессуары у Runva лучше. Хотя это и не особо имеет значение, но всё же — Клюз мощнее и красивее (всё равно менять на полимерный :), резиновый кондовый пульт, аккуратненькая коробочка соленоидов. Зато у GP в подарок идёт радиопульт. Трос у GP был с двойной пропиткой, на мой взгляд поинтереснее.
Переключатель роспуска и у GP и у EWB бывает трёх видов (можно купить отдельно или, дешевле, в комплекте).

Касаемо гидроизоляции и барабана – Рунва имеет кроме манжет, ещё сальники. «Модульный» корпус позволяет быстро менять мотор со щекой, стяжки вынесены выше. Щёки барбана усилены под синтетику… Крепление там и там — «тоннель» в барабане.

Внешний вид. Золотой, против чёрного глянца! В плане дизайна Рунва более выигрышна на мой вкус, и скорее всего с этим согласятся многие, а вот о цвете можно спорить дольше :-)
Ну и цена… Runva выходит дороже тысячи на 3-4. Иногда и её приходится поискать по магазинам… Хотя сейчас вроде трудностей с ней нет. Данная разница мне не кажется существенной, а вполне оправданной, и даже не большой переплатой за перечисленные плюсы (и минусы :-).

В конце вспомнил что свободная размотка у обеих лебёдок тугая. Не в пример EWX.

4. Опять Рунва 110:1 Уже «классическая» EWX-Q-9500. Не буду выделять в отдельные позиции соседние модели EWX – 80:1 и 130:1. Редуктор сильно отличается, но рассматривать как потенциальных конкурентов GP их вполне можно. Если брать экспедиционный вариант, то всё-таки 130:1 будет как то ближе к теме чем 112:1. В Спорте Q-evo, 80:1 может быть актуальнее GP лишь на самых легких машинах.
Существенным плюсом EWX является легкая размотка. Как и в предыдущем случае — Усиленный барабан, соленоид, проводка.
Манжеты барабана там и там, но диаметр у Рунвы больше, в теории это лучше. Тормоз почти одинаковый. Проще с регулировкой у GP. Пульты и дизайн будут равнозначными. Матовый чёрный цвет (основной, бывают и другие)… кому как.
На EWX очень сложно внедрить пневмороспуск. Но как показал мой опыт тюнига, это и не нужно (услуга не пользовалась спросом, я отказался от производства китов).
Цена. С Ценой на EWX ситуация странная. Зачастую очень близка к цене упомянутой EWB и иногда и выше! Но есть нюанс. GP и EWB идёт с синтетикой, а Runvu EWX можно взять с металлом или вовсе без троса. Правда тогда мы останемся без усиленного барабана. Экономия, в такой ситуации, по сравнению с GP, может достигать 5000.

5. Раз уж тут возникла EWX-C 130:1 то можно добавить для справедливости и Masterwinch X8288, c идентичным мотором, и почти идентичным редуктором 138:1 и, самое главное, полноценными сальниками. Ещё в плюсе высокие стяжки… Но конкуренты 112 и 138 на мой взгляд совершенно не явные…
Впрочем, выбор между двумя совершенно непохожими лебёдками явление не редкое. Особенно когда речь идёт о моде. О моде покупать GP, даже если для этого нет никаких объективных предпосылок :-)

Изображение

4x4tur
Пожуем - увидим!

Аватара пользователя
Praver
Сообщения: 514
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 00:07
Откуда: Севастополь
Мой диван: Pajero Sport
Мой телефон: 89787125009
Имя: Андрей

Re: Все про лебедки.

Сообщение Praver » 23 окт 2019, 13:55

Tungsten 265:1 с мотором 9 л.с.

Изображение

У Тунгстена в модельном ряду всего 2 редуктора 218:1 и 265:1.
По представлениям маркетолухов тунгстен первый редуктор для лебедки 8000 Lbs (3600 кг), второй для 9500 (4300 кг) и 12000 (5400 кг). Наглядны, и типичный пример, как назначается тяговое усилие написанное на лебедке. Правильно — от балды. Так что в очередной раз повторю — смотреть надо не на надпись, а на редуктор и мотор.

В тоже время мы можем встретить производителей, лебедки которых имеют мотор слабее, чем у Тунгстен Т8000, а редуктор с меньшим передаточным числом… но надпись будет 12000 Lbs. Враньё? Нет!

В полевых испытаниях лебедка Т8000 достигла тяги больше 4 тонн, после чего на барабане сорвало трос. На стенде, Весы остановились на показании 6 тонн (13200Lbs)… С мотором 9 л.с. Т8000 выдавала что-то в районе 8 тонн. Но такие испытания всегда очень сложны. Так что редуктор 265:1 с мотором 9 л.с. испытывать невозможно.

Дело в том что на таких нагрузках даже самые прочные троса выдерживают одну-две попытки и рвутся (даром что заявлено, например 14 тонн :-), да и физическая прочность корпуса лебедки на это не рассчитана.

ЗАЧЕМ?
Какой смысл на лебедку Тунгстен Т9500 с редуктором 265:1 ставить мотор 9 л.с? Почти никакого. Но плюсы есть.
1. Лебедка будет потреблять мало тока, так как существенно нагрузить её будет сложно.
2. Лебёдка будет хорошо тянуть на последних слоях троса, когда тяга лебедки падает почти в двое (за счёт плеча на барабане).

К моему удивлению коробки хватило под этот длинный мотор. Может быть в планах установка таких моторов серийно :-)

Изображение

Изображение

Изображение

4x4tur
Пожуем - увидим!

Аватара пользователя
Praver
Сообщения: 514
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 00:07
Откуда: Севастополь
Мой диван: Pajero Sport
Мой телефон: 89787125009
Имя: Андрей

Re: Все про лебедки.

Сообщение Praver » 16 апр 2020, 01:23

Почему Тунгстен Т8000? А может лучше Т9500?

Изображение

Когда встаёт вопрос выбора хайенда и за дешево, до 25.000₽, то несомненным фаворитом является Тунгстен. Базовая модель — Т8000, приводит многих в ступор своей маркировкой. Можно ли брать лебёдку с индексом всего 8000?! Это ж чуть ли не для квадрика! Однако нам на помощь приходит мой супер индекс: перемножаем ПЧ на длину якоря и получаем 11000 Lbs. А это 5 тонн. А на стенде лебёдка дотянула аж до 6-ти… То есть больше чем некоторые лебёдки с индексом "9500" и, даже "12000".

Так что заявленный индекс говорит только о том что в линейке автолебёдок Тунгстен это самая дешевая и самая слабая. Но никак не о том что её тяга 3600 кг.

Кроме того что Т8000 "младшая", бюджетная модель, ещё одним плюсом Тунгстен является недооцененность бренда, это эдакая "Шкода" среди лебёдок.

Но и появившаяся недавно Т9500 на металле, не существенно дороже всего на 1-1,5 тыс. И это создаёт избыточный выбор. Часто с этим сталкиваюсь.

Т9500 имеет индекс реальной тяги 13500 (6 тонн), а на стенде выдавала 7.

То есть для большинства её мощность просто избыточна. Хотя для любителей экономии тока, которые никуда не спешат, это плюс.

Но если внимательно осмотреть лебёдки, то отличий у Т9500 больше чем в редукторе (редуктор отличается только крышкой и шестерней первой ступени). Кроме этого толще провода, трос и мощнее направляющие ролики. Стоит ли это всё 1500р? Несомненно стоит, но только в том случае если это вам нужно. У меня в приоритете всё таки более бодрая скорость. А мощность лучше наращивать мотором.

Трос и ролики, во первых это расходники и в общем не принципиально. Если же переходить на синтетику (Тунгстен с фирменной синтетикой стоит радикально дороже), то трос и ролики не нужны. Дешевый комплект синтетики и клюза обойдётся в 4000р.

Кстати, крепление стального троса у Тунгстена сделано лучше чем синтетического. Скоба один из лучших ис примитивных крепежей. "Клемма (или трубка) — винт" менее надежно.

Не знаю как вы, а я за восьмёрку.

Проверенный и надежный продавец: 4x4tur
Связь для консультации и покупки лебедки:
Watsapp

PS себе я взял Тунгстен Т9500

Изображение
Пожуем - увидим!

Аватара пользователя
Praver
Сообщения: 514
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 00:07
Откуда: Севастополь
Мой диван: Pajero Sport
Мой телефон: 89787125009
Имя: Андрей

Re: Все про лебедки.

Сообщение Praver » 16 апр 2020, 01:33

Будете уходить с металла? Синтетика опять подешевела.

Изображение

Дешёвая китайская синтетика всё дешевеет и дешевеет. Самая бюджетная уже стоит (от 3000) дешевле брендовых стальных (3500) тросов. Правда на "чёрном рынке" стальной трос стоит 1000-2000.

Если брать новые лебедки то разница синтетика/металл может быть 1,5-3 тыс. Ещё чуть-чуть и цены сравняются :-)

В тоже время стальной трос имеет неоспоримые преимущества:
— долговечность
— легкое крепление к барабану (не проворачивается)
— дополнительное охлаждение лебедки (работает как радиатор, особенно актуально для лебёдок с тормозом в барабане)
— стоек к динамическим нагрузкам
— не рвет барабан (или реже) при намотке на одну сторону
— зимой не смерзается от воды. Так же заморозка синтетике может поивести к отрыву щёк барабана.
— дешевый

То есть, даже при равной цене у адептов стали остаются аргументы! Моё мнение — для редкого и не квалифицированного применения стальной трос лучше. Правда у неподготовленных и, особенно, пьяных штурманов случаются проблемы с наматыванием рук на барабан. В этом плане стальной трос более опасен. Ну и царапается и колется ещё, хотя это, на фоне переломанных о крюки и ролики рук, мелочи.

PS на 1 фото я после 15 лет эксплуатации своей фирменной измерялке, наконец, понял как правильно прокладывать трос, чтоб он не пытался соскочить с мерного ролика :-)

Проверенный и надежный продавец: 4x4tur
Связь для консультации и покупки лебедки:
Watsapp

Изображение
Пожуем - увидим!

Аватара пользователя
Praver
Сообщения: 514
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 00:07
Откуда: Севастополь
Мой диван: Pajero Sport
Мой телефон: 89787125009
Имя: Андрей

Re: Все про лебедки.

Сообщение Praver » 10 янв 2021, 22:15

Алгоритм работы с лебёдкой.

Подготовка к работе.
Итак имеем лебёдку… на примере электрической лебёдки (например ComeUp 9000) рассмотрим последовательность действий экипажа по эксплуатации лебёдки.

Небольшое отступление. Лебёдка была установлена на 5 мм стальной П-образный профиль, надежно приваренный к раме. По нашим представлениям профиль выдержит все возможные нагрузки на скручивание возникающие при лебежении под разными углами. Провода питания те что в комплекте с лебёдкой запитали непосредственно на Аккумулятор, который кстати недавно обновили…

поставили как нам кажется аккумулятор качественный (известной фирмы) с большим (заявленным) током отдачи емкостью 75Ач. Для безопасности плюсовой провод (идущий на модуль управления) подключили к 175-и (номинал) Амперному выключателю. Выключатель расположили непосредственно у аккумулятора.

Для обкатки и распределения смазки по редуктору погоняли лебёдку на «нейтральной передаче» в сторону намотки 10-15 минут.

Полностью размотали трос (с помощью тяги мотора, так как густая пока смазка не позволяет легко раскручиваться барабану) и смотали трос под нагрузкой создаваемой упирающимся человеком.

При намотке троса в любой ситуации необходимо создавать максимально возможную и равномерную нагрузку, без рывков и прослаблений.

После двукратной намотки троса добиться желаемой легкости в размотки не удалось и была проведена операция смазки барабана сцепления жидким маслом.

Надо заметить, что у данной лебёдки существенная инерция – после того как кнопка отпущена, без нагрузки, барабан успевает сделать ещё пару оборотов. Это следует учитывать в плане безопасности.

Открутив три болта крышки тормоза добираемся до винта-фиксатора механизма включения передачи. Откручиваем фиксатор на пару оборотов и ключом на «17» откручиваем механизм. Шприцем заливаем десять грамм АТФ, покручивая редуктор барабаном. Собираем обратно, гоняем редуктор в холостую… Вроде бы размотка стала приемлемой…

Итак, машина застряла!
- Подключаем пульт (выключатель плюса включили перед въездом на бездорожье).

- Штурман берёт корозащиту (о необходимости и обязательности использования этого предмета повторяться не буду) и с крюком лебёдки отправляется к дереву (если дерева нет читаем ниже). В некоторых случаях лебёдку разматывают двигателем, так как это исключит необходимость включать передачу и поможет если трос закусило или барабан туго разматывается.

- По радиостанции или просто криком штурман сообщает о том, что всё готово к смотке троса.

- Штурман сперва натягивает трос, чтоб он не наматывался прослабленным и как только произошла натяжка отходит от троса и ни в коем случае не касается его руками, до тех пор, пока работа лебёдки не прекратиться, а трос не будет ослаблен.

Повторяю (потомо-что многие никак не могут понять этой простой вещи!!!): …отходит от троса и ни в коем случае не касается его руками, до тех пор, пока работа лебёдки не прекратиться, а трос не будет ослаблен.

Однозначной схемы взаимодействия штурмана, пилота и лебёдки нет, но наиболее предпочтительно если штурман находится вблизи лебёдки и следит за намоткой троса и движением машины, управляет пультом лебёдки.

Водитель выполняет команды штурмана (помогать - не помогать колесами, крутить руль влево - вправо).

Наиболее удобный вариант с двумя штурманами – один все время следит за намоткой троса и управляет лебёдкой и водителем, а второй перецепляет трос.

Такая схема подразумевает наличие опытного штурмана. Часто бывает, что пилот более опытен и тогда управление лебёдкой может быть отдано водителю, тем более что в тех местах, где нужно помогать колесами пилоту будет проще согласовывать тягу лебёдки и мотора. Штурману в этой ситуации необходимо следить за намоткой троса и перецеплять лебёдку.

Если машина сильно «упирается» и силы лебёдки не хватает – необходимо помогать колесами. Это самое трудное упражнение – большинство пользователей совершенно неправильно делают эту операцию: при натяжении лебёдки допустимы только короткие рывки (даже скорее мягкие толчки) с помощью прокручивания колес, лучше всего если прокручивания колес не допускается вовсе – сцепление отпускается частично, так чтобы почти проворачивать колеса.

В таком случае помощь лебёдке и автомобилю будет максимальной.

Соответственно при прокручивании колес в «засадном» месте машина вместо того чтобы плавно вкатиться на грунт будет его резать и закапываться создавая излишние нагрузки на лебёдке и отдаляя место своего выхода на грунт. Кроме того, это ухудшит условия для последующих экипажей (на соревнованиях этот «способ спортивной борбы» не столько задержит конкурентов сколько вас).

- при подъёмах в крутые горки помощь колесами может быть опасной – рывки создаваемые при попытках тронутся перегружают лебёдку и трос. При обрыве троса машина может опасно покатиться вниз.

На протяженных и опасных подъёмах целесообразно пользоваться двумя лебёдками – своей и уже забравшейся наверх машины (либо через блок к дереву на вершине машиной стоящей внизу).

Если такой возможности нет, то необходимо закрепить страховочный трос, который удержит машину в случае обрыва троса лебёдки или выхода из строя барабанного тормоза. На подъёмах безопаснее пользоваться лебёдкой с блоком.

- в тяжелых условиях лучше тянуться через блок. Это в два раза уменьшит нагрузки на трос и лебёдку. При работе с блоком крюк лебёдки цепляется к машине, а трос пропускается через блок закрепленный шаклом к корозащитке висящей на дереве. В некоторых случаях использование блока целесообразно из-за того, что деревья есть только рядом а трос надо размотать побольше.

- при вытягивании другого автомобиля лебёдкой через блок, для снятия нагрузки (уменьшения стаскивания) на собственный автомобиль крюк можно зацепить за ближайшее дерево через корозащитку, а блок повесить на вытаскиваемый автомобиль. Хотя заякорить тросом свой автомобиль к дереву скорее всего всё равно придётся.

- если усилия лебёдки не хватает даже с блоком, то необходимо понять что так сильно якорит машину. Скорее всего, машину необходимо приподнять хайджеком и подложить под колеса сендтраки.

Бывает, что мост зацепился за пень или бревно, колеса ушли под дёрн болота, колеса уперлись в ступень выше середины.. итд и тп. В таком случае наращивание усилия лебёдки блоками (их можно повесить и два и три…) или вытягивание несколькими лебёдками неминуемо приведёт к повреждению узлов автомобиля. Припоминается случай когда оказалось что у вытащенного автомобиля мост остался в болоте так как зацепился за бревно.

Если автомобиль не вытаскивается при существенных усилиях однозначно необходимо найти и устранить причину якорения!

За что цеплять (не цеплять) лебёдку?
Чаще всего приходится лебедиться именно за дерево. Конечно же для якоря лебёдке могут отлично послужить и камни и пеньки и лежащие брёвна и искусственные сооружения…

Из деревьев лучше всего подходят берёзы и сосны. Плохо лебедиться за ёлки – их корневая система слабая для лебёдки и даже двадцатисантиметровые в диаметре ёлки выкорчевываются!

На пеньки и камни нужно вешать голый трос (без корозащитки) удавкой – он так надежнее зацепится и не будет соскакивать.

Категорически не допускается использовать для лебежения опоры ЛЭП!!! Как деревянные столбы, так и бетонные легко падают! Кроме того, что столб сильно повредит автомобиль можно получить электрошок и возникнут проблемы с правоохранительными органами: ЛЭП объект стратегический!

В принципе можно тянуться за бетонные фундаменты больших опор или за железные конструкции и столбы… но я вам этого не говорил ;-)

ОЧЕНЬ Опасно лебедиться за сухие деревья! На памяти множество случаев повреждений автомобилей упавшими сушинами!

В болоте можно прицепиться к корням деревьев, а не к стволу, но, как правило, всё равно требуется помощь штурмана в качестве противовеса – это весьма опасно!

В экспедиционном варианте, в командном преодолении препятствия якорем лебёдки часто служит автомобиль товарища. Из практики экспедиций вспоминается много случаев когда хотя бы одной машине удаётся перескочить засаду (или усилиями всей команды перетащить её), а другие используют её как якорь.

Так бывает не всегда! Если лебедиться однозначно не за что, то «закапываем буратину».

В качестве Буратино используем кусок ствола привезенный с собой. Ширина – примерно метр диаметр 20 и более сантиметров.

Конечно описанный случай подходит только для мест где можно капать…

Выкапываем Т-образную траншею так чтоб нижняя часть «буквы» была обращена к машине. Глубина траншеи – 40 см – метр. «Ножка» буквы для троса, и не должна быть вырыта на всю глубину. Теперь как дерево обвязываем бревно стропой и опускаем его вниз. Закапываем.

Яму можно усилить камнями и бревнами. Цепляем крюк лебёдки к обеим концам корозащиты. Тянем машину и следим за поведением Буратины.

По моему опыту перезакапывать бревно не приходилось. Машина выбралась. Теперь отцепляем один край корозщаиты и вытягиваем стропу. Если Буратино многоразовый, то подъезжаем к траншее в плотную и поднимаем лебёдкой бревно.

Известны случаи когда в качестве якоря использовался хайджек (забивали в землю и держали свободный конец руками) и запаска (закапывали).

Кроме того, многие пытаются изобретать самодельные конструкции: плуги, три кола связанные тросом, полозка прибитая кольями… и пр. как правило большинство конструкций не жизнеспособны…

Пожалуй очень эффективен бур растяжки армейской радиомачты. Уж очень он громоздкий (в качестве рукоятки используется лом)! Да и вкрутить его не просто!

Итак, машина на свободе. Необходимо ослабить трос: подъехать или отмотать мотором лебёдки барабан назад.

Теперь и только теперь можно браться за трос! Отцепляем крюк и снимаем корозащитку с дерева. Штурман натягивает трос за крюк таким образом, чтобы трос был перпендикулярен барабану.

Я натягиваю трос взяв его за крюк двумя руками и упираясь ногами в землю короткими шажками двигаюсь за наматывающимся на барабан тросом. На мой взгляд целесообразно после каждого использования сматывать трос на барабан, а не на специальные усы – так быстрее и наматывать и, потом, разматывать.

Когда до полной намотки троса остался метр необходимо следить чтобы руки ни в коем случае не касались троса: жилы троса могут зацепиться за перчатку или кожу и втянуть руку на барабан. Крюк можно зацепить за буксирную проушину или упереть в ролики.

Отдельно опишу преодоление канав. В целом это может относиться и к другим препятствием, но чаще всего в канавах повторяются одни те же ошибки.

Много раз приходилось наблюдать как даже не новички сходу плюхаются в явно непроезжую канава и оказываются в ловушке. Машина находясь под сильным наклоном упирается мордой в грязь или твёрдый грунт. Теперь самое время воспользоваться лебёдкой! Но не тут-то было!

Крюк и лебёдка глубоко под слоем глины, ещё хуже если трос намотан на бампер «восьмркой» или на «усы» сделаные без расчета на подобную ситуацию. Теперь придется долго откапывать бампер или выдёргивать машину назад.

Перед канавой проверяем готова ли лебёдка к работе: крюк кладем на капот (или цепляем за верхнюю часть кингурина) включаем намотку (при засаде разматывать трос будем мотором). Так делают более опытные джиперы.

Я предпочитаю не засаживая машину прицепить лебёдку заранее, перед канавой к дереву на том берегу и «выдернув» ручник лебедиться.

Такой способ позволяет машине пройти не прорыв мордой канаву ещё больше вглубь, так как часть веса машины повисает на тросе лебёдки. Ручник не даёт машине скатываться и прослабляться тросу при движении вниз.



Травматизм при работе с лебёдкой.
Из наиболее частых травм можно назвать следующие:

– удары по ногам и рукам прослабленным тросом при резко рывке (обычно при лебежении в горку и неграмотной помощи колесами («в букс»), кроме того, при таких рывках и трос легко оборвать и редуктор лебёдки).

Чаще всего заканчивается ушибами, хотя известны и более опасные случаи – открытые переломы.

– удары тросом при его разрыве. Кстати не имеет значение стальной трос или синтетический… разве что характер травм может быть разным… Чаще всего переломы костей кисти рук и глубокие ссадины.

– втянутые в барабан руки. При не согласованных действиях нятягивающего трос и управляющего лебёдкой или при зацеплении руки за трос и крюк. В лучшем случае ушибы рук и пальцев, в худшем отрезанные пальцы и тяжелые переломы рук.

– Травмы соскользнувшей вверх корозащиткой – ушибы царапины. На деревьях которые слегка прогибаются под нагрузкой стропа, содрав кору, может резко взметнуть вверх. Следовательно: Не рекомендуется держаться за ствол дерева, да и вообще лучше стоять поодаль! Не следует стоять на тросе и корозащитке! Конечно иногда такие действия необходимы, но обязательно отдавайте себе отчёт в том риске которому вы подвергаете себя и тем более других!!!

– травмы упавшими ветками и стволами деревьев. Во время лебежения могут возникать переменные, скачкообразные нагрузки вызывающие раскачивание ствола и падение крупных веток и самого ствола! Известны случаи серьезных повреждений автомобиля, но возможны и тяжелые травмы! Снова напрашивается вывод: стоять как можно дальше от деревьев за которые прикреплена лебёдка.

А. Форосенко © 2006
Пожуем - увидим!

beaver
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 дек 2019, 20:36
Мой диван: Tucson JM

Re: Все про лебедки.

Сообщение beaver » 10 янв 2021, 23:29

Спасибо! Очень полезная тема!

Ответить