Все про лебедки.

Блог 4x4tur

Аватара пользователя
Forosenko
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 23:41
Мой диван: Pajero
Имя: ProWinch

Все про лебедки.

Сообщение Forosenko » 09 апр 2018, 00:04

Посты из блога 4x4tur

По простому (трубка для красоты, можно без неё):
Все про лебедки. - ZapletanieKevlaraAll.jpg
С некоторыми извращениями:
Все про лебедки. - SAM_5589.jpg
Все про лебедки. - SAM_5590.jpg
Все про лебедки. - SAM_5592.jpg
Все про лебедки. - SAM_5596.JPG

Аватара пользователя
Forosenko
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 23:41
Мой диван: Pajero
Имя: ProWinch

Re: Заплетаем синтетику.

Сообщение Forosenko » 09 апр 2018, 08:29

С "мёртвой" петлёй.

Или так


Три софт-шакла. Наглядно. 10, 11, 12мм

Изображение

Это шаклы из троса 10, 11 и 12 мм. Правда жёлтый трос тут "Про", а остальное "стандарт".
Из-за большей плотности он выглядит как 12. Да и по прочности он больше чем "стандарт" 12 мм.

Изображение

Изображение

Аватара пользователя
Praver
Сообщения: 502
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 00:07
Откуда: Севастополь
Мой диван: Pajero Sport
Мой телефон: 89787125009
Имя: Андрей

Re: Заплетаем синтетику.

Сообщение Praver » 09 апр 2018, 18:43

Нужно потренироваться как нибудь,на природе,в плетении.
По видео все просто, вроде как.
Пожуем - увидим!

Аватара пользователя
Илья
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 15 фев 2018, 19:06
Откуда: Севастополь
Мой диван: Suzuki Jimny
Мой телефон: 79788051552

Re: Заплетаем синтетику.

Сообщение Илья » 10 апр 2018, 21:35

Я себе удлинитель заплетал по похожим картинкам.
Но еще не проверял в действии.

Аватара пользователя
makoste
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 00:01

Re: Заплетаем синтетику.

Сообщение makoste » 10 апр 2018, 21:37

Я плёл софт-шаклы тоже по видеопримеру. Все получилось.
Указатели поворотов придумали натуралы, чтобы отличать своих на дорогах.

Аватара пользователя
Praver
Сообщения: 502
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 00:07
Откуда: Севастополь
Мой диван: Pajero Sport
Мой телефон: 89787125009
Имя: Андрей

Re: Все про лебедки.

Сообщение Praver » 18 дек 2018, 09:21

Изображение

Ну вот и закончен полный цикл испытаний лебёдки Runva EWX6000. Это не полный отчёт а данные последнего теста. Расскажу для тех кто не следил за темой:
Была взята стоковая лебёдка Runva EWX6000, испытана на тягу и скорость, затем на неё был установлен редуктор 130:1, а затем был заменен мотор на "EWB12000" и тесты повторены…

С помощью стального троса мне удалось проверить максимальную тягу Runva EWX6000 с мотором EWB12000 (он же EWX10000). Собственно получившаяся конфигурация и есть EWX10000 и аналог EWB12000.

7700 кг! Это 16500 lbs!.

В прошлый раз я предложил делать ставки:
Кстати можно ещё делать ставки — Перебьёт ли Рунва с редуктором 230:1 и мотором 65 мм, 7900 кг, который выдал Тунгстен с редуктором 265:1 и мотором 51 мм.

Tungsten T9500 оказался чуть круче. Всё-таки лишние 35 единиц в редукторе оказались важнее чем 14 мм якоря. Впрочем, это не репрезентативное исследование. Данные в пределах погрешности.

Изображение
Пожуем - увидим!

Аватара пользователя
Praver
Сообщения: 502
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 00:07
Откуда: Севастополь
Мой диван: Pajero Sport
Мой телефон: 89787125009
Имя: Андрей

Re: Все про лебедки.

Сообщение Praver » 04 янв 2019, 13:30

Все про лебедки. - 49818637.jpg

Выбор лебёдки.
Январь 2019.


1. На что. Чаще всего меня спрашивают, что поставить на Тоёту, Лендровер, Мицубиси (МПС, Л200), Патриот, Ладу 4х4, Ниву (Шеви), эвакуатор…

2. Цели так же могут быть разными
— на всякий случай.
— редкие покатушки, рыбалка-охота, экспедиции.
— регулярные покатушки, спорт.
— эвакуация.

3. Варианта установки. Стационарно или съёмно. Вперёд, в базу, назад.

4. Ещё один, сопутствующий момент – аксессуары и комплектация. Синтетический трос, такелаж, якоря, проводка, выключатели плюса и радиопульты. Установочные, стационарные и переносные площадки.

5. Первое ТО и обслуживание. * * *
1. Уже традиционно я делю машины на три весовые категории, хотя это и не даёт полного представления о требованиях к лебёдке.
1. До 1500 кг. 2. До 2500 кг 3. Более 2500 кг. На эвакуаторы целесообразно ставить максимально мощные авто лебёдки или индустриалки.

Авто лебёдки, я соответственно делю тоже на три категории. Но не по написанному на них индексу (!), а по редуктору и мощности моторов. Надпись иногда может сбивать с толку, не стоит придавать ей, в век маркетинга, излишнее значение.
1. 8000 (3750 кг) 2. 9500 (4300 кг) 3. 12000 (5500 кг). Далее идут индустриалки, но это отдельная история.

Прежде всего для отсчёта берётся редуктор. Очень грубо: 150:1 , 200:1 , 250:1.
Если на конкретных примерах:
группа 1 — 110:1, 130:1, 138:1, 156:1, 173:1;
группа 2 – 191:1, 216:1, 218:1, 225:1, 230:1;
группа 3 – 262:1, 265:1, 272:1, 299:1
Чем меньше передаточное число, тем выше скорость и меньше тяга.

Мотор имеет существенное значение. И как и с маркировкой лебёдки, тут, увы, тоже имеется путаница. Более объективно брать для сравнения физические размеры ротора мотора. Чаще всего моторы лебёдок имеют одинаковый диаметр. Что упрощает сравнение. Больший по длине якорь можно считать более мощным.

Конкретные примеры длины якоря: 41, 48, 51, 62, 72, 81, 86, 92 мм. При этом изготовители, как первого, так и последнего мотора могут заявлять «6-7 л.с.», Что, конечно же, нонсенс.
Разделим моторы так же на 3 группы – 51 и менее, 60-68, 72 мм и более.
При наличии трёх групп моторов и трёх групп редукторов, комбинируя, мы получаем 9 категорий лебёдок! Но не буду усложнять. Для взыскательных пользователей тут кроется большой потенциал для удовлетворения любых пожеланий. Но нагляднее придерживаться классической схемы – категория моторов соответствует редуктору.
Установка более мощного мотора на «слабый» редуктор, приведёт к переводу лебёдки в следующую группу.
Кроме того более мощный мотор позволяет создавать скоростные лебёдки, типа Q-evo 80:1 и MadX 67:1. Тут используется наиболее мощный мотор и очень малая передача редуктор. Назвать эти лебёдки «9500» и «8000» язык не поворачивается.
Итак. Резюме. В соответствии с весовым классом авто выбираем лебёдку по фактическим показателям. Если параметр скорости является важным, то рассматриваем лебёдки предыдущей категории по редуктору, но с более мощным мотором.
Конкретные примеры:
Нива – 4x4 9500, Рунва EWX-C9500, Тимакс 6500/8500, комап 9.0
Патриот – 4x4 12000, Тунгстен Т8000, Рунва 9500, Тмакс 9500, Комап 12.5.
ЛР, ТЛК – Рунва EWX12000, Тунгстен 12000, Мастервинч Е12500, Тмакс 12500
«Внесистемные» лебёдки: Runva EWX-C — 130:1/81мм, Masterwinch X8288 — 138:1/81мм Superwinch Talon 12.0 — 148:1/72 мм, Runva EWX12000 – 230:1/81 мм
* * *
2. Цели и цена. Цены ориентировочные!
1. «На всякий случай» сойдёт любая лебёдка, самая дешёвая. И самая слабая. Хотя лучше брать что-то чуть более дорогое. Зависимость по качеству практически линейная к цене. Ценовой диапазон 12000-18000. Это «ноунейм» (electricwinch) и "4х4", а так же OEM (брендовые «сливы»). Более 20 тыс.: Тунгстен Т8000 (23000), Рунва EWX9500 (26000). Т-макс 6500/8500 (24000)
2. Покатушки, экспедиции. Лучше не экономить и искать что-то от 20. Уже названные + Т9500, Автоспас Рысак 8500 (примерно по 24000), Runva EWXС, EWX12000, EWB9500, 12000. Комап 12000Лайт и 12500.
При этом стоит присматриваться к лебёдкам более тяжелого класса. «Запас карман не тянет». А спешить в таких ситуация обычно нет нужды. Более тяговитая лебёдка имеет больший запас надёжности.
Впрочем, вопрос не однозначный. «Слабую» лебёдка можно укомплектовать полиспастом, что закроет вопрос недостатка тяги в редких случаях, зато в остальных не будет недостатка в скорости.
3. Спорт, жесткие покатушки. Тут подойдёт только брендовая вещь, некоторые модели могут обойтись в районе 25000. Но верхний предел находится за парой сотен тысяч…
В покатушках и умеренных соревнованиях предпочтение стоит отдавать более тяговитым лебёдкам.
Для динамичных, любительских соревнований сейчас практически нет альтернативы скоростным Рунвам. Их имеется 4 модели: 80:1, 108:1, 110:1 и 130:1. При этом цена может оказаться, всего 25-38.000.
Серьёзно потеснить на этом рынке Рунву может новая «4х4» GP9274 – она имеет более мощный мотор. Редуктор 112:1. Хороший синтетический трос 11мм. 2 вида пневматических переключателей. При этом стоит дешевле самой дешевой Рунвы.
Так же рассматривается для спорта: Мастревинч и Стократ 138:1. Супервинч Талон с редуктором 148:1, Комап MadX 67:1 и 159:1.
Самый бюджетный спортивный вариант — «4х4» 9500 с редуктором 150:1, но мотор у этой лебёдки будет заметно слабее чем у конкурентов. Похожая модель есть у завода «Lift» – 148:1. Встречается редко. Обычно как «ноунейм». Узнать её можно по необычному переключателю и редуктору.
Разумеется одной из популярнейших решений в большом спорте это «Вертикалка» Варн и её производные. Однако бюджет уже совсем другой…

3. Установка. Поставить лебёдку можно не только классически вперёд, но и назад и в базу. При установки лебёдки назад, тем более в базе, совсем не значит что тянуть лебёдка будет назад. Трос можно протянуть вперед. А кроме того можно установить съёмный ролик-блок, который позволит лебедиться и вперёд и назад.
Установка под рамой сзади встречается у пикапов. Это позволяет улучшить развесовку. Однако минусом этой установки является агрессивная среда, в которой будет постоянно находиться лебёдка.
Альтернативой жесткой установки лебёдки является переносной комплект. Этот вариант бывает двух типов – на цепях (веревках) и на «квадрат». Впрочем есть и «двойного назначения». Имеет эти лебёдки много плюсов и минусов.
+ ничего не нужно делать с авто, лебёдку легко переложить в другую машину, кроме того лебёдку можно использовать с любой стороны машины и вообще без машины.
Однако пользоваться такой лебёдкой сложнее. А в условиях протяженных участков бездорожья будет совсем не удобно.

4. Комплектация лебёдок стандартная. Не у всех лебёдок бывает радиопульт, например. Клюз может быт чугунным или роликовым. Это самые заметные отличия. Но могут быть не столь заметные вещи – длина и толщина проводов, расположение и устройство соленоида… В итоге экономия в 3000 может вызвать большие расходы на хороший соленоид и проводку. Хорошие лебёдки комплектуются надежным «моноблоком» (при этом и моноблоки могут быть разными по качеству от 1800 до 4000 руб.), толстыми и длинными проводами – 35-50 кв. мм / 1,8 метра питание и 40-50 см управление.
Трос. Синтетика или металл? Тема сильно мифологизирована. Кто-то без конца стирает синтетический трос (что я делать не рекомендую, только полоскать и не часто), кто-то в восторге от вечной и надёжной эксплуатации стального. Для начала можно попрактиковаться со стальным, а там уже видно будет. Минусом синтетики для новичков является её сложная фиксация на барабане. Провернувшийся в глубоком болте трос, для новичков может стать не решаемой проблемой. Кроме того, стальной трос не боится перегревов и сам является радиатором лебёдки. В целом же, синтетика удобнее.
Устанавливая синтетику очень советую доработать крепление троса, а лучше и щёки барабана усилить.
Аксессуары. Без (софт) шаклов, блока, строп, якоря и удлинителей лебёдка может оказаться бесполезной игрушкой. Минимальный, обязательный набор это пара шаклов, блок, корозащитка, удлинитель 15-25 метров.
Установка лебёдки не означает что можно забыть про хайджек и сендтраки.
Для синтетики будет полезно заменить стоковый клюз на пластиковый.
Выключатель – полезный аксессуар. Концептуально есть «дистанционные» и «ручные». Дистанционным может быть обычный соленоид или поляризованное реле. Модный тренд – ставить в качестве выключателя питания лебёдки обычный моноблок, который срабатывает только в момент работы лебёдки, а в случае выхода из строя лебёдочного – станет запасным.
Из механических выбирать надо тот, в котором контактные поверхности имеют максимальную площадь, а проводники — толщину. Лучше брать выключатели в которых есть возможность прямого воздействия на перемычку (чаще это пружина). Такой выключатель имеет больший шанс быть выключенным, в случае КЗ лебёдки.

5. Лебёдки в целом не требуют подготовки и, даже обслуживания. Самый главный фактор убивающий лебёдки в России – коррозия. Больше всего страдает мотор. Так же тормоз расположенный в барабане, может сильно пострадать от влаги. Редукторы, даже никак не защищенные от попадания воды, страдают редко.
Обслуживание лебёдки заключается в удалении коррозии и покрытии антикоррозионными составами электрической части, двигателя, тормоза. Смазка, прежде всего, требуется в подшипниках барабана. А в редукторе она может хорошо работать с завода на протяжении многих лет. При замене/обновлении смазки в редуктор не стоит забивать его. Нужно, лишь смазать поверхность шестерёнок.

4x4tur
Пожуем - увидим!

Аватара пользователя
Praver
Сообщения: 502
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 00:07
Откуда: Севастополь
Мой диван: Pajero Sport
Мой телефон: 89787125009
Имя: Андрей

Re: Все про лебедки.

Сообщение Praver » 04 фев 2019, 12:35

Тюнинг Runva EWB12500 - часть первая

Изображение


Начинаю тюнинговать Runva EWB12500.
Первое что бросается в глаза у этой лебёдки — слабоватый мотор. Естественно начну с него.
Проще всего и не дорого поставить от скоростной Рунвы.
Но радикальное решение — GP9274!
Пневмороспуск, мгновенный радиопульт, правильный клюз RJO, и хорошая синтетика 12мм.

Кроме того блок соленоида будет перенесен под капот.

Для начала снял коробку соленоида. Это не так уж просто. С одной стороны хорошо что вместо проводов тут шины.
Но сам соленоид держится только на шинах. Это, как минимум, странно.
Для снятия нужно ослабить хотя бы одну шину на самом соленоиде.
Иначе идёт клинит и не снимается.
Потом снял и оценил мотор… разница видна невооружённым глазом :-)

По переключателю свободной размотки на EWB есть сюрприз. Закручен он на фиксатор резьбы. Читал что выкрутить его можно вместе с резьбой в корпусе. Опасная операция. Шульц говорит что без нагрева выходит, а кто-то наоборот грел…

Держится механизм очень крепко. Открутить выходит очень не просто. Всё-таки я решил греть иначе не шло. Выкрутил. Минут 20 мудрил… в общем не советую этим заниматься. либо берите лебёдку сразу с пневмой, либо делайте тросик к механическому переключателю.
На мой взгляд это более правильное решение.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

На Runva EWB12,5 подготовил и поставил мотор GP. Для установки нужно поставить 6 мм шайб. и ещё болты оказались чуть длиннее чем нужно. Их я спили после закручивания.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

4x4tur
Пожуем - увидим!

Аватара пользователя
Praver
Сообщения: 502
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 00:07
Откуда: Севастополь
Мой диван: Pajero Sport
Мой телефон: 89787125009
Имя: Андрей

Re: Все про лебедки.

Сообщение Praver » 04 фев 2019, 12:39

Клюз RJO

Как то незаметно забыты времена дискуссий на тему клюза RJO для синтетического ("кевларового") троса лебёдки.

Изображение

Маслонаполненный полимер подходит лучше всего.
Высокая химическая стойкость, черный цвет и высокие эксплуатационные показатели.
Единственный плюс алюминия — теплопроводность (/теплоёмкость/теплоотдача).
Но с учетом того что трение у пластика в несколько раз меньше в этом нет потребности.

Изображение

Но альтернатива пластиковому клюзу RJO всё-таки есть! Пластиковые ролики RJO :-)

Изображение

4x4tur
Пожуем - увидим!

Аватара пользователя
Praver
Сообщения: 502
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 00:07
Откуда: Севастополь
Мой диван: Pajero Sport
Мой телефон: 89787125009
Имя: Андрей

Re: Все про лебедки.

Сообщение Praver » 04 фев 2019, 13:27

Не порвать Софтшакл

Изображение
Реплика про замену синтетического троса на стальной вызвала буру комментариев. Подавляющее большинство было за синтетику и возмущались столь странным шагом.

Где те времена, когда адептов синтетики опускали на любом форуме, закидывали убойными аргументами о не каноничности, вреде и бездуховности синтетического троса? А ранее такие холивары были на тему олдскульного Хайлифта и молодых слабаков, которые ничего и не умеют кроме как жать кнопку пульта лебёдки…
"Каждое поколение джиперов считает, что оффроуд родился вместе с ними" (ц) У каждого поколения своя мифология.

Однако, в условиях испытаний лебёдок на максимальных нагрузках синтетика имеет огромный минус — очень большие сложности закрепить трос. Многие не представляют на сколько это большая для испытаний проблем. В обычной практике, как я уже много раз писал, для вытаскивания застрявшего авто в 90% случаев нагрузка на лебёдку составляет от 800 кг до 1,5 тонн.

С такой нагрузкой справляется стандартное крепление троса, если на барабане оставлять витков семь. Тем более со временем обшарпанный трос и ржавый барабан сцепляются всё крепче и крепче и некоторым удаётся долгие годы обходиться заводским крепежом.

Для интенсивных покатушек, когда нагрузка частенько доходит до 2-х тонн, а по дурости и до 4-х… ни одно* стоковое крепление синтетики не годится. Многие это знают. Прилаживают всякие тюнинговые крепежи.

Но в случае со стендом всё ещё труднее. Тут у меня нагрузки (пока) доходят до 9 тонн. Кто покупал лебёдку с синтетическим тросом и сразу его снимал, наверняка обращал внимание на отметины стального троса на барабане. На заводе лебёдки тестируют стальным тросом. Лишь после этого наматывают синь.
---
* — одно радикальное, стоковое крепление всё-таки есть. Это крепление на Warn Zeon.

До недавнего времен я пользовался улучшенным тросом "4х4" 11 мм с лебёдки GP9274. Этот трос идеально подходил для испытаний. Так как с помощью своей приспособы я мог быстро и надёжно закрепить его на любом стоковом барабане.

Но он не выдержал и из более прочных тросов у меня есть 12мм Dextron. По факту он наверно даже 13-13,5 мм. А чем толще трос тем хуже он держится витками + криво входит в приспособу…

Срывает его иной раз на 2-х тоннах. Вот почему пришлось ставить стальной.

Взял 10 мм. Самый толстый, от какой-то маленькой индустриалки. При том что на простых лебёдках троса идут от 8 мм.

Трос порвался после двух натяжек по 7,5 тонн. Это было испытание Рунвы EWX6000. Предел лебёдки я выяснил, а вот трос пришел в негодность.

Одно испытания — один трос, меня тоже не устраивает. Решил прилаживать синтетику обратно. Надо ж теперь порвать Софтшакл!

Самый надежный и быстрый способ закрепить синтетику на стоковом барабане это скрутить её со сталью. Так и сделал.

Но оказалось что с этим тросом лебёдка не выдаёт вчерашний рекорд в 7,5 тонн, а тянет всего 6,5! То что диаметр троса влияет на тягу сомнений и не вызывало, но то что на столько!

Софтшакл, конечно на 6,5 тоннах не порвался. Зато зацепленный для эксперимента не маркированный "обычный" шакл погнулся в хлам. Вот такие детали могут стать причиной травм и разрушений, при динамических рывках. Маркированный, 3,25Т такелажный Шакл чувствовал себя хорошо. "Коэффициент прочности" в нем заложен "5".

PS когда стальной трос рвался никаких разрушений не случилось. Первый раз он надорвался и нагрузка ослабла. Трос остался на месте, лишь вылезли две порванные пряди. Во второй раз я не стал останавливаться и он лопнул полностью и просто упал вниз.

Изображение

Изображение

4x4tur
Пожуем - увидим!

Аватара пользователя
Praver
Сообщения: 502
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 00:07
Откуда: Севастополь
Мой диван: Pajero Sport
Мой телефон: 89787125009
Имя: Андрей

Re: Все про лебедки.

Сообщение Praver » 04 мар 2019, 12:44

Варианты свободных роспусков: пневмороспуск 2 в 1

Всем привет! Давайте разберём по полочкам, роспуски с лебёдке Рунва, серии EWB!
Часто стали спрашивать, что такое Пневмороспуск 2:1 ? Поехали!
Пневмороспуск 2:1, эта когда можно переводить лебёдку в свободную размотку троса из кабины машины, при помощи пневмоситемы и не посредственно в ручную у самой лебёдки))) Чем удобно 2в1 в отличии от просто, пневмороспуска ?
Тем что когда у вас вовремя соревнований или просто эксплуатации машины, допустим сломался компрессор или произошел обрыв пневмотрубки и вы остались без воздуха на борту))) в таком случаи вам не размотать трос на лебёдки не применяя мотора! но если у вас установлен пневмороспуск 2в1 вы сможете перевести лебёдку в свободную размотку в ручную, просто подойдя к лебёдки и переведя ручку в правильное положение))) Так же очень часто у нас боевые машины стоят по долгу от соревнования до соревнования в гаражах и соответственно потихоньку воздух из системы уходит! а вам вдруг понадобилось смотать трос с лебёдки, чтоб его помыть или просушить! дальше всё понятно вроде, просто переводим ручку в свободную размотку и сматываем трос)))
Вот так выглядит Пневмороспуск 2:1. пневмороспуск и ручной от лебёдки Рунва, который устанавливается на EWB серию с тяговым усилием от 9500 до 12500!

Изображение
слева:, пневмороспуск 2:1. в центре:, пневмороспуск. справа: ручной.
Все Три варианта роспусков, который устанавливаются на лебёдки Рунва серии EWB.

Но а теперь, давайте каждый вариант роспуска разберём в отдельности и посмотрим, из чего он состоит и увидим все его плюсы и минусы)))
Начнём с пневмороспуска 2 в 1.

Изображение
Высота пневмороспуска Рунвы 2в1. 75мм. Посадочная резьба: М 24х1мм

Разбираем роспуск 2в1 и видим, что он даже не герметичен((( Шток поршня который выходит наружу из цилиндра, не имеет сальника (уплотнительную манжету)

Изображение
В центре отверстие, под шток поршня ручки в грубой обработки и без манжеты (сальника)

Изображение
Шток поршня ручки, с большими зазорами в отверстие крышки гильзе! через которое, легко попадёт грязная вода внутр((( в результате чего, он перестанет работать!

Изображение
Сам поршень 2в1. На нём мы видим два сальника, за счёт которых, поршень перемещается в гильзе! А точнее, не всегда перемещается(((! так как очень часто даёт сбой((( По причине того, что на поршне два сальника((( А по правильному, должен быть один на поршне и второй в гильзе! Тогда сальники начнут удаляться, друг от друга, а не перемещаться вместе в одну сторону, за счёт того, что один из сальников больше другого в диаметре((( Очень часто происходят сбой в работе! и за такого расположения сальников)))

Изображение
Вот здесь должен находится маленький сальник, а не на поршне((( Но как видим мы, его нет в гильзе! И за этого пневмороспуск 2в1, срабатывает Не всегда чётко! и живёт своей жизней)))

Изображение
Сам поршень, не просверлен на сквозь! А это значит, что в этом роспуске нет полноценного сапуна((( А точнее он есть, за счёт отсутствие манжеты на штоке ручки, через которую попадает грязная вода в цилиндр! Это ещё одна причина, по которой Рунва роспуск 2в1, срабатывает не чётко(((

Очень часто мне звонят и пишут.
Роспуск шипит и не срабатывает, в чём причина ? А причина вот в чём, фотка ниже)))
Изображение
Это новый поршень, который я вытащил из цилиндра! на нём мы видим поврежденную манжету((( Манжета дешевая из обычной резины! При сборке роспуска, поршень вставляется в цилиндр, при этом фаски на цилиндре не сняты((( результат на фотке виден!

Изображение
Сборка цилиндра происходит на ФУМ ленту, которая вся сползает и толку от неё становится мало(((

Изображение
Даже фитинг под пневмо трубку с косяком прикручен через ФУМ ленту которая вся съехала(((

Подведём итог, по пневмороспуску 2 в 1
Купив себе лебёдку с таким роспуском, вы попадаете на доработку его, а именно:
1. Надо внедрить сальник на шток ручки, в противном случаи туда попадает грязная вода и роспуск закисает!
2. После внедрения сальника на шток ручки, вам понадобится вывести сапун! так как когда вы внедрите сальник, пункт №1. отсек станет герметичным, куда перемещается поршень и соответственно, поршню некуда будет уходить, так как там будет избыточное давление!
3. В идеале надо перенести, маленькую манжету поршня, с поршня в цилиндр! но это будет не просто сделать)))

4x4tur
Пожуем - увидим!

Аватара пользователя
makoste
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 00:01

Re: Все про лебедки.

Сообщение makoste » 04 мар 2019, 21:26

Никаких проблем с пневмороспуском не возникало. Там, где используете фум-ленту :-) , используйте резьбовой герметик для пневмосистем и будет вам Щастье.
Но у меня не 2 в 1, а 1 в 1.
Указатели поворотов придумали натуралы, чтобы отличать своих на дорогах.

melja
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 фев 2018, 13:36

Re: Все про лебедки.

Сообщение melja » 06 мар 2019, 03:51

И, судя по фото, фум ленты намотали не от жабы, вот она и сползла. Ну и герметик, действительно, правильнее на таких резьбах.

Аватара пользователя
Praver
Сообщения: 502
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 00:07
Откуда: Севастополь
Мой диван: Pajero Sport
Мой телефон: 89787125009
Имя: Андрей

Re: Все про лебедки.

Сообщение Praver » 06 мар 2019, 08:41

У меня есть ремонтник знакомый,у него мания,чуть-что,сразу - нужно "подматать тефлончика" - т.е. фум.ленту) ...
Видимо он не одинок....
Пожуем - увидим!

Аватара пользователя
Praver
Сообщения: 502
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 00:07
Откуда: Севастополь
Мой диван: Pajero Sport
Мой телефон: 89787125009
Имя: Андрей

Re: Все про лебедки.

Сообщение Praver » 14 мар 2019, 13:41

Выбор лебедки!

Давно хотел рассказать что и почем можно купить в самом низшем ценовом диапазоне.
Не знал с какой суммы начать, но тут ответ пришел сам. С НУЛЯ!

Лебёдка, как автомобиль — чудес не бывает. Чтобы дешево и что-то хорошее.

Разумеется как и с автомобилями бывают исключения — подарок родственника или друга…
Но если что-то халявное вам предлагает не родственник и не друг, то ищите подвох. Мошенничество на автомобилях, да и просто впаривание франкенштейна (мошенничество в боле лёгкой форме), строится на азарте, неуёмном желании человека найти халяву.

С бэушными лебедками ситуация совсем другая, сам продавец не может знать на сколько плохую лебёдку он продаёт (или дарит).
Но может и знать, конечно. В любом случае сложно его обвинить в обмане.

Убирая исключения (родственники-друзья и пр.) начнем с дарения.
1. ценовая категория: от 0 до 1000 или даже 3000.
Иногда кто-то может отдать лебёдку даром, за пиво или за смешные деньги, желающие вывезти мусор всегда найдутся. Чаще всего это будет груда бесполезного металлолома. Время потраченное на вывоз, разборку, промывку и дефектовку скорее всего не окупится. А это мы ещё не начали ремонт. Если бы лебёдка была исправной, то скорее всего она бы не попала к вам. Но и другой момент — лебёдка могла быть что называется на последнем вздохе. Как раз сейчас я имел дело с такой в плане "надо её обслужить и чтоб не подвела". Лебёдка работала. Но коррозия и время сделали своё дело. Чтобы дать на неё гарантию после всех работ, я бы предложил поменять редуктор, мотор, тормоз и блок соленоидов с проводкой. Сомнений не вызывал лишь барабан.

Ну вот подарили вам такую лебёдку, что дальше? В любой момент у неё что-нибудь отвалится, а произойдёт это естественно в самый не подходящий момент. Новые то лебёдки могут сломаться, а утиль просто обязан подводить.

Чаще всего такие лебёдки продаются не в комплекте (если лебёдка не комплекта в более дорогом варианте то причин отказаться от покупки ещё больше). Новые пользователи не вполне себе представляют комплектацию лебёдки, цену узлов и запчастей. "Да тут надо всего-то докупить…" может радикально повлиять на цену проекта. "лебёдка" это прежде всего сама тушка. Но она не работает без проводов, блока соленоидов, пульта, троса и направляющих роликов (клюза).

Проводка и соленоиды сгнивают и перегорают. Так что в варианте буэ их наличие не всегда помогает. Тормоз, щётки, подшипники — так же расходные материалы. Их наличие не гарантирует исправность. Причем даже в относительно свежей лебёдке!

Цены для ориентира (беру самые скромные!): Соленоид(ы) — 1500 (х2). Проводка и коробка соленоида с соленоидами и пультами — 5000-7000.
Тормоз — 2500
Щётки — 1600
Подшипники — 1000
Трос — 1500
Ролики 1500
Крюк — 500

Итого, для обслуживания (или доукомплектования) "халявной" лебёдки может потребоваться 10.000! И это при условии что нет проблем в моторе и редукторе.

Цена которых начинается от 5000 руб.

То есть подарили вам лебёдку со свернутым редуктором и не комплектную — вы выходите на бюджет 15000, + куча гемора. А точно такую же новую вам предлагали купить (в полном комплекте) за скажем …14500! Но это вам казалось дорого :-)

Как вариант, из покупки данного типа можно извлечь детали для ремонта.

2. лебёдки по цене 5-6-…8000р
Чаще всего за эти деньги продают тоже самое что и в первом пункте.Вероятность живого экземпляра минимальна. В первых двух случаях речь не может идти о фирменных лебёдках. Кроме случаев "не подлежит восстановлению", "на запчасти".

3. 10.000 иногда дешевле или чуть дороже.
Новые лебёдки ноунейм по этой цене предлагают только мошенники. Так что даже не заглядывайте в эти объявления. Фирменные лебёдки по этой цене попадаются крайне редко и скорее всего с серьёзными поломками. Цена ремонта превзойдёт её стоимость. Как вариант может проскочить новый или только после одной установки… ноунейм который кому то "не подошел".

4. 12500-15000 — в этом ценовом диапазоне идёт "конкуренция" реальных продавцов новых лебёдок и мошенников.
Из бэу попадаются фирменные варианты иногда даже живые.

5. 15-19 тыс. улучшенные* версии "нуонеймов" иногда неплохие по качеству варианты. В том числе под редкими, непонятными брендами, а цена на такие лебёдки может достигать и 30.000. Но это чаще всего абсолютно тоже самое что и за 15000 :-). В этой цене можно выловить фирменную лебёдку в живом состоянии.

6. 19000 — от этой цены начинаются самые дешевые новые фирменные лебёдки. Это "4х4".

7. 23000 — С этой цены появляются Тунгстен Т8000 и 4Revo.
8. 25000 — Мастервинч 8500, Тунгстен Т9500, Тимакс 6500, Рысак 38, Runva 8000 Форево и 4х4 на синтетическом тросе. За эту цену можно взять бэушную фирменную лебёдку в хорошем и даже очень хорошем состоянии. Например, дорогие нынче Комапы. Взять хороший Варн или супервинч бэу в этой цене скорее всего не получится.

Зависимость качества и цены в целом линейная. Хотя есть и исключения (например ноунейм по 15 и 30000 :).

Итоговый вывод — лебёдка бэу это очень часто бессмысленное приобретение (даже в даром). Связываться с бэу стоит только в том случае если вы видели лебёдку в деле и/или внутри. Даритель (Продавец) вам хорошо знаком.

В остальных случаях лучше купить самое дешевое китайское Г …изделие. В итоге будет экономия не только денег, но и времени и нервов.

Сам я считаю актуальным для выбора диапазон от 25, скорее 28-35000.

Изображение
4x4tur
Пожуем - увидим!

Ответить